Saba Ultra HiFi-Center 9940 Riparazione

Con questo, cominceremo una serie di articoli che non riguardano apparecchi Grundig. Ciò nonostante, oltre che vintage e della stessa epoca, sono certamente meritevoli di cure e di essere ripristinati al nuovo, proprio come i nostri amati Grundig. Questo in particolare mi aveva poi incuriosito per come ne ha parlato bene il nostro amico Giuseppe Mazzilli (una delle persone, a mio avviso,  più autorevoli in campo Grundig…vuoi anche per la sua “militanza” per anni nei centri assistenza di questo prestigioso marchio).

Come per gli altri articoli, partiamo dall’arrivo.

Ebbene si, braccio spezzato…partiamo maluccio, ma non demordiamo.

Dai tasti capiamo che la piastra è servo assistita.

I tasti di selezione hanno poi una logica invertita rispetto a come siamo abituati: la posizione ON è quando sono all’ esterno, piuttosto che da premuti.

Togliamo il piatto DUAL, con la stessa tecnica usata nei compatti Grundig.

Notiamo subito uno stadio finale e parte del decoder.

Alcune viti sono “nascoste” da alcuni tappini che dovremo rimuovere.

All’accensione la radio è debole e va in notevole deriva di frequenza. Le lampade sono parzialmente illuminate, tuttavia quelle spente sono sane.

Già da queste sequenze notiamo la pulizia che è stata fatta.

I tappini e manopole.

Puliamo anche la parte sliders, fuori e dentro.

ed anche i commutatori.

Così già va meglio.

Togliamo il quadrante e solleviamo la scheda sotto. Quadrante pulito con acqua e sapone, al solito.

Ovviamente anche la parte sotto (anche se non si vede)

Una panoramica sulle viti da rimuovere e dovremo ricordarci dove rimetterle.

Avete letto bene la marca dei motori della piastra.

Leviamo i Vu Meter.

Nella scheda sottostante, dell’ alimentazione, troviamo un fusibile saltato.

Cambiato. Ora le due lampade prima spente funzionano e la radio ha ripreso regolarmente la sua funzione. Si percepisce già un bel suono.

Anche l’estetica non è male.

Passiamo alla piastra. Anche questa macchina è stata concepita per agevolare i riparatori.

Questo che vediamo è il motore del capstain. Avveniristico, un capstain/volano a trazione diretta !!!

Da quest altra angolazione vediamo il volano ed il motore del FF/REW. Nessuna cinghia di trazione!!

Guardiamo il tappeto di integrati per questa piastra. Nessun commutatore!!

La rotella di riavvolgimento non funziona bene, è indurita. Ovviamente non va neanche il REW/FF.

La smontiamo per pulirla bene. Ricordiamoci poi della posizione della molletta indicata dalla freccia.

Malgrado la pulizia, la gomma è troppo dura e slitta.

Già che ci siamo cambia la cinghia del counter. Ma per la rotella come fare? E’ certamente introvabile. Occorre la solita “Mandrakata”.

Scovo tra le mie scorte due rotelle di gomma molto più basse.

che però assommate…

Et voilà.

Fissiamole bene con colla specifica per gomma.

Nel rimontare, ricordiamoci di riposizionare bene il sensore ad effetto di hall che “sfiora” il counter, dove c’è un apposito magnete che, con la rotazione nord/sud, fa aprire e chiudere questo “reed”.

Questo l avevamo dovuto piegare per far entrare bene la cinghietta del counter.

La piastra va a meraviglia.

Cominciamo il rimontaggio delle scocche.

Va tutto bene. Ora tocca al piatto.

Quello che segue è il ripristino del piatto. Braccio spezzato, fortunatamente in una zona “alta” ed altri problemi. Parte della molla peso uscita dalle guide coniche ecc. Non tutti hanno la possibilità di usufruire di piatti interi di ricambio. Quella che segue è quindi una guida “estrema” nel rimettere a posto questa situazione, del tutto “opzionale”. Ciò non toglie che il braccio possa essere sostituito se non addirittura tutto il piatto (e vedremo anche questo).

Per poter lavorare bene, occorre sfilare i cavi della testina. Li dissalderemo sotto.

Ci ricorderemo il percorso originale dei 5 fili.

Fotografiamo la posizione dei fili.

Anche la plastica che guida l alzata del braccio del LIFT è distrutta.

Passiamo al braccio . Occorre “raddrizzare” la parte malamente spezzata, sia di un lato che dell altro. Fortunatamente il tutto è avvenuto all altezza dell asola dove escono i fili.

Ci aiutiamo così per riguadagnare la giusta rotondità del braccio.

Troviamo poi un perno che ci permetta di unire le due parti ed allo stesso tempo abbia un asola che permetta l uscita dei fili della testina.

Lo ripresentiamo. Va detto che il perno di plastica (un semplice STOP) è stato cosparso di colla prima di essere infilato, per permettere una perfetta rigidità del braccio nel punto di attaccatura.

Rimettiamo le due viti sotto che lo bloccano. Meglio come le originali (le sue non c’erano) , ovvero con la testa esagonale, in modo da stringerle facilmente con una chiavetta.

Ora rimettiamo la molla laterale. Ciò accade spesso, anche in altri casi non estremi come questo. Le vibrazioni fanno spesso uscire questi perni. Il peggio è se la molla si “scarica” e va fuori sede…proprio come qui…

Questa la posizione corretta da questo lato. Per vedere meglio la molla occorre sfilare il tutto.

Questa l asola dove la molla andrà fermata.

Da notare la linguetta a destra che andrà nell’ asola di plastica nera vista prima.

Allentiamo la vite dal dato destro (occhio che il principio avvita svita è l opposto rispetto le viti classiche . Antiorario avvitiamo, orario svitiamo. Partiamo quindi col posizionamento lato sinistro.

Qui vediamo meglio la vite lato destro precedentemente allentata. A tale proposito va tolta la parte esterna grande di acciaio (svitandola normalmente antiorario e completamente rimossa), lasciando libera la sola vite nera.

Mettiamo in posizione perfettamente centrata ed avvitiamo (a mano almeno fino al bloccaggio) la vite nera.

Dopo tutte queste peripezie, un bel test. Il braccio è davvero stabile e ben bilanciato. La testina è una Audio Technica. Il suono molto aperto e pulito.

Nella prossima sequenza, la variante alla riparazione del piatto.Lo sostituiamo completamente con un Dual dello stesso tipo, ma che nasce come stand.alone, ovvero con trasformatore incorporato. Nelle foto le parti da togliere dall’ uno e quelle da spostare sull’altro.

Le frecce indicano le parti da togliere. I cerchi quelle da spostare.

Alla prossima

marco